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【48812】百年间女人裤装演化史
《丧命女人》里有一条60年代的线，说的是一个家庭主妇Beth Ann怎么样处理男人越轨的百年难题。
Beth是一个典型的温柔型主妇，千依百顺，宛如奴才。从她保存高雅的穿衣风格上就看得出来。
总是裙装，颜色总是朴素柔软的大地色系，安静沉稳，和厨房和水壶、和杯子很搭。
她有一个意大利裔的街坊女人，总是穿裤装，在她不自觉当奴才时打破平衡现状“得了吧，这是奴隶不是老婆”；在她面临小三问题犹疑不决时，告诉她“让她脱离你老公”；打破她对性的羞耻“性是女人取得权利的方法”。
所以这个喜爱穿裤装的街坊女人，就成了带领Beth进入女人主义国际的导师。
现在人们看到女人穿戴裤装，没有人会觉得古怪。即便把裤装穿上电影节红毯这样的正式场合，也不会有人多嘴什么。
但在只是几十年前，穿上裤装，对女人来说，依然意味着难以幻想的叛变、前卫，和边际。
从15世纪，由于参与宫殿活动而风行起来的宫殿礼衣(Court Dress)，需求穿戴束身衣和巨大的裙撑。
到16、17世纪，呈现的略微简洁一些的晚间长裙(Night Gown)，再到19世纪，浪漫主义、新古典主义等不一样的风格下，礼衣的多元开展。
而在文明的欧洲大陆，裤子这种会使两腿分立，显露腿的概括的“粗俗物”，对男人来说但是光秃秃的引诱。
15世纪，被烧死的法国民族英雄圣女贞德，罪名之一便是“穿上了男人的衣服”。
贞德之后，直到19世纪中期自行车的创造，才促进了一些穿裤子的女人叛变者呈现。
美国有了榜首个穿裤子作业的女军医玛丽·爱德华·沃克，她但是个军医，穿戴裤子便利作业，可由于穿裤子在其时归于违背法令，玛丽还屡次被差人拘捕。
1910年前后，欧洲的法令关于女人骑马或骑自行车时穿裤子，总算开端放松了约束。
但直到二战之前，女人们穿戴裤子在大街上轻歌散步，都是着实难得一见的情形。
1932年，美国出名影星玛琳·黛德丽由于穿戴长裤在巴黎街头行走，还差点被以“有伤风化罪”抓到警局；
二战期间，苏联骁勇善战、作出过巨大贡献的女兵们，清一色的都穿戴裙子上战场。
一次去海滩时，香奈儿不想穿泳装，所以顺手换了一条水手穿的水兵裤，没想到，却意外带火了这条裤子。
前文说到的玛琳·黛德丽，以在[摩洛哥](1930)中穿戴一套男人礼衣而出名，她也成了榜首个把裤装穿到荧幕上的好莱坞女星。
接着是凯瑟琳·赫本，她在[费城故事](1940)中换了三套长裤套装，将她婉慧又英气的一面展现地酣畅淋漓。
还有在生活中极喜爱穿衬衫、长裤的葛丽泰·嘉宝，引领了一种经典而中性的嘉宝style。
在彼时，言论环境尚不宽恕之时，这些女裤革新的前锋者们，榜首次用长裤在千娇百媚的女装规划中包围出来。
“二战”让越多越多的女人开端穿上了裤子，也渐渐变得多的女星(比方奥黛丽·赫本)，开端将自己的长裤形象定格在荧幕上。
但，穿裤装呈现在严厉的正式场合，比方电影节的红毯、或是婚礼上，依然是不能幻想的一件事。
一个将裤装穿到了电影节的红毯，别的一个则在自己的婚礼上穿上了一套白色男式礼衣，开了70年代性别革新、男装女穿的先河。
前者是披头士乐队约翰·列侬的妻子小野洋子，后者是滚石主唱米克·贾格尔的榜首任妻子，碧安卡·贾格尔。
她一身妥当的皮短裤、长皮靴和choker、墨镜的组合，牵着一身休闲牛仔的约翰·列侬的手，就这样走上了戛纳红毯。
这份不受礼衣捆绑的任意、随性，在戛纳70多年的历史上，都特别难找到第二人。
究竟，用料精美、价格昂贵的高定礼衣，或深V高叉，性感浪漫，或裙裾摇曳，曼妙美丽，它们才是红毯的主角。
而将裤装礼衣穿上婚礼的碧安卡·贾格尔，她的这套白色礼衣，天然也不是什么泛泛之物，它有一个改变了时髦史的姓名——
吸烟装，源自英国，也便是简洁的无尾礼衣，由于男人在参与完宴会换下大礼衣进吸烟室吸烟穿戴而得名。
拍照大师赫尔穆特·牛顿在1975年为法国版《Vogue》拍照的吸烟装时髦大片
那是1966年，早一年，法国女人才总算取得了无需经老公授权参与作业的权利。
裤子更多用于睡袍，女人在大白日穿戴裤子出门就像穿戴睡袍出门，信任女人们不会傻到白日穿戴睡袍出门。
50年代开端，从西部牛仔身上取得创意的牛仔裤现已跨过大西洋，进入欧洲商场。
这样的布景下，死板保守的法国时装界却依然瞧不上女人裤装，没人把它当回事。
“只合适在家里穿”、“上不了台面”、“不入流”，是时髦界对此的遍及主意。
在1967年的YSL春夏高定秀场上，圣罗兰让模特们穿戴白衬衫，打上男式领结，穿上裁剪流通的黑色礼衣套装，自傲地走上了T台。
圣罗兰的老友、纽约名媛南·肯普纳身着YSL套装进餐厅时，曾被拒之门外，被人称她的裤装是“下贱的”。
其实，也得益于南·肯普纳、碧安卡·贾格尔，以及凯瑟琳·德纳芙、贝蒂·卡特鲁、妮可等等电影名人和社会名流以身对吸烟装的推行。
1978年，奥斯卡的颁奖礼上，黛安·基顿凭仗[安妮·霍尔]取得最佳女主角。
荧幕上，她不只穿戴卡其色男式的休闲裤，乃至还抢了男式马甲和领带过来穿在了身上。
就连电影的服装规划师都对此表明难以了解，导演伍迪·艾伦却是十足看得开，宠溺回应道：
70年代末、80年代初，一位名叫乔治·阿玛尼的意大利规划师，开端在时装界发动起一场革新。
以男装发家的阿玛尼，将男装改进，增大垫肩，规划出了中性颜色稠密的“权利套装(Power Suit)”。
79年，英国榜首位女辅弼撒切尔夫人，穿戴她有着宽广垫肩的西装套裙入主唐宁街。
其时，呈现了很多风行一时的描绘上班族的肥皂剧，比方《豪门恩怨》、《上班女郎》等。
另一边，奥斯卡的红毯上，朱迪·福斯特、朱莉娅·罗伯茨等越多越多的女星们也开端穿戴阿玛尼的套装。
从这个时刻开端，权利套装就像它的姓名所展现的，越发承载起了女人巴望和展现话语权的意味。
所以，即便当今的西方干流文明仍是以裙装为主，但裤装也早已成为高雅、时髦女装的一个类别。
“裤子跟着你的脚步往前走，裙子有自己的生命力，但裤子的生命力在穿戴者身上！”
通过这一场百年来关于裤子的触目惊心的革新，总算，让女人们能够在任何场合穿戴裤子而不羞耻，穿戴裤子而翩翩向前。
